人の噂も七十五日といいまして、そのうち忘れられるという事でしょう。

　うわさのスナック「噂」

　自虐的とも自信過剰とも取れるこの屋号看板。
　噂のスナックという前置きは良い方とも悪い方ともとれるもので、そのスナックの屋号が「噂」。
　もう、二重に噂になっており、ほとんどデマでは無いかと（笑）。

コントロールアンプ用電源、半完成です。

　コントロールアンプ電源基板
　制御部が未実装

　前回から基板を切り出しして取り付け用の穴を開け、部品をハンダ付け、錫メッキ線（TCW）で結線して配線完了です。制御部分のPIC周辺が未実装なため、半完成といえます。

　中央上部が)+12V出力（V+/GND/V+）、右端が±5Vの出力端子です。
　左端のネジ止め端子に先般にTA2020-20アンプ用電源ユニットの増設した電源出力端子から給電してそれぞれの端子から+12V、±5Vがちゃんと出ている事を確認しました。

　各電源出力のノイズ　ともに無負荷で測定
　上 +12V /　下 -5V
　200μS/div, 100mV/div

　残留ノイズが多少あるように見えますが、ほとんどプローブに乗ってくるノイズと変わらない状態です。
　一般の不平衡のプローブだとスイッチング電源やDC-DCコンバータなどの同相ノイズは観察しにくいので、実際の-5V出力はあくまでも雰囲気というか目安と思った方が良いかもしれません。オシロスコープの差動プローブはそこそこのデジタルオシロが買えてしまうような目をむくほど高額なのでさすがに導入は無理です（苦笑）。

　これらの電源は基本的にソフトウェアでPQ12RF11の制御端子を使ってオン／オフできるようにします。そのため未実装のPIC制御部分向けの独立した+5V電源を実装する必要があります。こちらは常に通電してスタンバイ状態にして、待機電力を消費する部分になりますので低消費電力のレギュレータで給電します。

　さて、実際の電源制御部ですが、当初予定のPIC16F648Aでは実装面積が大きすぎて微妙に足りず、ピン数を減らしたPIC12F675に変更の予定です。もっとも18ピンのPIC16F648Aでは未使用ピンが多数できてしまいますからちょうどのデバイスに変更といえるでしょう。
　電源およびサラウンドの入力スイッチで２ピン、それぞれの動作表示兼制御で２ピンしか必要ありませんので、8PのPICにお出まししてもらいます。それほど凝った事をしませんのでインストラクションROM領域も1Kワードで充分です。
　デバイスにはシャントレギュレータ内蔵のPICであるPIC12HV615を採用する事も視野に入れています。こちらだと電源のための外付け回路が不要になり、内部で5Vを生成するため実装面積を小さくできます。

　ということで、これからプログラムの作成にかかる事になります。なんだか遠回りをしているような気分になってきましたが、なんとか音信号制御部の完成までこぎつけるよう精進です。

　朝からガッツリじゃぁないですか。

　モーニングカレー

　はい、朝からしっかり食べましょう。一日の始まりはちゃんとカロリー摂取、栄養摂取で快適なスタートを。

　では無いですが、モーニングカレーという強烈なサービス。
　何がサービスかというと、カレーに半熟玉子、みそ汁、ピクルスが付いてくるという、まさに朝定食の様相を示したサービスです。
　カレーでみそ汁というと彼の「喫茶Ｙ」を思い出しますが、ランチではなく朝の11時までのサービスメニューなのでやっぱり朝食なのです。

　やっぱり、日本人の朝ご飯はみそ汁が無ければダメですね！

　なかなか情のある注意貼り紙です。

　駐輪禁止の貼り紙

　老人・子ども以外は自転車を停めてはなりません。
　というか、普通に一般公道の歩道の上なので、誰が停めてもダメなんですけど。

　大阪のゆるキャラ大集合でした。

　ゆるキャラ勢揃い
　ユルく無いのもいますが

　春節（旧正月）に合わせて、観光で訪れた外国人をもてなす？ために大阪のゆるキャラが集まったようです。大阪のゆるキャラってかなりあるようですが、そのうちの一部でも一同にこれだけあつまることは余り無いとか。特にミナミ界隈のゆるキャラが多くいます。

　前列左端から、後ろを向いてしまっていますがいしきりん（石切参道商店街振興組合）、ゆめまるくん（大阪市中央区）、吉本関連で池乃めだか、桂三枝、間寛平、でんのすけ（でんでんタウン協栄会）、ラピートくんとラピートちゃん（南海電鉄）。後列左から名前不詳の白い犬ですが、多分大阪ミナミ道頓堀WAON（道頓堀商店会）、くしたん（新世界串かつ振興会）、大阪ローカル特撮ヒーロー？（詳細解らず）、まい道くん（道具屋筋商店街）、頭しか見えませんが、みにゃみん（千日前商店街）、えびたん（戎橋筋商店街）と、合計14体のゆるキャラ（というか、キャラクター）が集合。
　まあ、どれも足元があまり見えないようですので、かなり引率のおねえさんに連れられて足元が危なげな状態でしたが、愛嬌を振りまいていました。

　ほぼ絶滅寸前ですが、まだなんとか運用されています。

　183系 特急こうのとり （クハ183 704 B63編成）
　2011年5月撮影

　元々は「くろしお」として運行していた485系を山陰線の特急（当時はエル特急）「北近畿」に転用するための改造をした車輌です（元の車輌はクハ481-304）。新製配置で向日町に転配されてもそのままだったようで、直近の福知山への転配時改造でクハ183-704として形式変更時、交直切替機能を廃止し、JR色に塗色変更。その後に北近畿（現行こうのとり）のデザインとして窓下にあるピンストライプが追加されています。

　現行運用する183系の残り少ない編成です。
　たまたま撮影時に田植直後の水面に車体が映り込み、初夏らしい風景の一部となりました。

　横のアルミ製のイスが野暮ったく見えます。

　レトロなベンチ

　休憩コーナーにあったベンチなのですが、これだけレトロなデザイン。
　横にあるアルミニウム製のシャープなイメージと非常に対照的で、木の座面に鋳物の足と背もたれの格子にコカコーラのロゴ入り（®マーク付き：笑）となんともはやレトロな造り。

　かなりコストがかかっていそうですが、ちょっと心配なのが金属部分。
　横のアルミニウム製ベンチもそうですが、古金属でこのような公共もしくは準公共な物件を売り飛ばして小銭を得るというか小賢しい犯罪をしている輩がいるようなので、盗難（持ち去り？）されないかちょっと心配です。

　淀川にかかっている十三大橋の手すりが数メートル無くなっていたこともあり、カネを得るためならなんでもありか？と思う事が多くなりました。

　どうも大きいものを看板にするのは普遍的な思考からの帰結なのかも。

　文具店の看板

　商店街で設置された文具店の看板。横の「三菱鉛筆」の記載もともかく、大きな鉛筆が店舗看板となっています。
　鉛筆の濃さはいちばんレギュラーな「HB」。ここで「かきかた鉛筆」で使われる事の多い「2B」や、あっと驚くイレギュラー的存在の「F」ではないのが標準的鉛筆の看板たる主張でしょうか。

　鉛筆の濃さですが濃い方から「10B〜B〜HB〜F〜H〜10H」と決まっています。
　「B（Black）」と「H（Hard）」は何となく想像に難しく無いですが、「F（Firm：しっかりした）」がよく解りません。中間のHBというのもやっつけ的な命名ですが。

　この看板、ちょっと残念なのは削り出した所が六角形なのです。丸く削っていてくれたら完璧でした。

　コントロールアンプの素子に供給する電源部。悩んでます。

　コントロールアンプ電源部

　とりあえず部品配置の検討です。
　素子に供給する電圧をどうするかずっと悩み中。NJM2701Dは+12V、オーディオスイッチのNJM2520Dは+5V単電源でもOKみたいですし、TA7630Pは+12Vか両電源タイプでも可能（±4V〜±7V）なのです。

　+5Vと+12Vだけにしても良かったのですが、TA7630Pが±5Vの回路例がデータシートに記載されており、それを試してみる事にします。

　ということで+13V強から+12V、+5V、-5Vの3電源を生成する回路を作成します。
　12V系は４端子（出力制御つき）の低飽和型レギュレータであるPQ12RF11を（左の小さな方の放熱器のもの）、+5Vは7805（JRCのフルモールドタイプ、右の放熱器がついたもの）、-5VにTDKのDC-DCコンバータであるCB-3810を使用して製作を進めます。
　18ピンのソケットは電源制御、入力選択などの操作を行うためのPIC16F648Aのためのソケットです。写真撮影時配置していませんでしたが、制御端子などの出力を取り出すためのヘッダピンが追加になります。

　12V出力の低飽和レギュレータPQ12RF11、JRCの7805、DC-DCコンバータのCB-3810は全てデジットで購入しました。カウンター前の電源素子の前でずーっと悩んでいる人を見かけたら、きっと私です（笑）。ご注意いただく点ですが、CB-3810はすでに廃品種で、今の設計のDC-DCコンバータの方が低ノイズではないかと思いますが、価格で選択（涙）。

　-5VがDC-DCコンバータということで電源のノイズが気になるため±5Vは1000μF/10Vでデカップリングをします。まだ高周波ノイズが多いようであれば、0.1μFの積層セラミックコンデンサーを追加して出力波形の観測を行い、改善を目指す予定。それでもダメならコモンモードチョークでしょうか。
　電解コンデンサは全てニチコンのUFWシリーズで1000μF。耐圧がそれぞれの場所で異なるため大きさが違います。

　まずは基板を目的サイズに切り出して、さくっと配線・ハンダ付けをして出力の確認を目指します。

　いつの間にやら無線機メーカ・アイコム情報機器の出先ができていました。

　アイコム情報機器株式会社 デジハムサポート（DigiHam Support）

　アイコム情報機器株式会社がアマチュア無線、業務無線、特定省電力無線などのショールームとサポートスペースとしてデジハムサポートを開設していました。オタロードは近づかないので気付かず（涙）。

　スペース内はアイコムのアマチュア無線機器、広帯域受信機のほか、特定省電力無線機が展示してあり、自由に触ることができます。
　デジタルアマチュア無線器のID-31も当然展示してあります。
　広帯域受信機はどれもアンテナが接続されているようで、最高機種のIC-R9500も展示しており、操作感や利用感などを直接確かめることができます。

　D-STARレピータ局（JP3IYD）も開局しており、機材ごとショールームスペースの一角に設置してあります。
　アイコムはD-STAR推進の旗ふり役なのか、かなり力を入れているようです。

　ちょっと閑散として（失礼）入り辛い感が無きにしもあらずですが、無線ショップでも展示されているだけで触れない機器もあり、じっくり検討できますから気になる機材がある人が確認するには良い場所だと思います。
　もちろん「デジハムサポート」　の名称通り、様々な相談受付もしています。

　なんとなく怪しい雰囲気の店が。

　ニセ店舗

　現在は無いのですが、これは面白い物件。

　大阪駅桜橋口地下道になる梅田バーチャルコリドーの一角にあるトリックアート（制作は株式会社エス・デー）。
　この扉のノブは本物。開いている扉はトリックアート。しかし、ややこしいのはこの扉の絵の描かれている部分は本物の扉で開くのです。
　左側だと扉の開いている絵の扉が開くという、文章を書いていても非常にややこしい状態。実際に扉が開いている所を見たことがありますが、何が開いていてどうなっているのかすぐに解らず、頭がグラグラしてきました（笑）。

　残念ながらこの箇所、マルチディスプレイの広告が流される一角になってしまい、このトリックアート類は無粋な普通の壁になってしまっています。個人的にはその周りのディスプレに合わせたトリックアートを描いてもらいたい所。

　ユルいというより古さを感じるのです。

　徐行看板

　道端にある徐行看板。
　なにやらユルいキャラクターのイラストが描かれています。でも何か記憶の端に引っかかってはいるものの思い出せないのです。ムズかゆいです。
　チューリップを手に持ち、チェックのネクタイを締め、ピンクの帽子をかぶる。なかなか彼女アタック的な勇ましい姿ではあります。
　なんとなく誰か名前の知れた作家さんの描いた気がするのですが、それが誰か解らない。

　ああ、もどかしいです。

　寒いです。でも作業しました。ガクブルです。

　準備するもの
　交換用ブレーキパッド、12mmレンチ、アーレンキー5mm、サービスマニュアル（あれば）

　今回は純正のブレーキパッドではなく外販品であるデイトナの赤パッド（品番62101、メーカー希望校小売価格3,465円：税込）を購入してみました。セミメタルパッドで値段も性能もそこそこで、純正品よりは良さそうだという一方的な見解ではありますが。

交換手順

　今回の交換手順は2008年モデルのNinja 250R（EX250K8F）のものですが、2012年モデルまで部品が共通ですので手順は変わらないはずです。

　フロントブレーキ回り

　まず、パッドピン（黄の丸）とホルダコンプを留めているフランジボルト（赤の丸）に作業を行います。

　パッドピンを緩める

　パッドピンをアーレンキーを使用して緩めます。この段階ではあくまでも緩めるに留めておいて下さい。外してしまうとあとの作業がややこしくなります。

　フランジボルトを緩める

　ブレーキホルダーコンプを留めているフランジボルトを12mmのレンチを使って緩めます。手持ち工具にソケットレンチが無かったのでオフセット付きのメガネレンチを使っていますが、ソケットレンチやT型レンチの方が作業性は良いはずですので、それらをお持ちの方は12mmのソケットレンチで作業して下さい。けっこうキツく締まっていますので、工具が車体に当たったりしないよう注意しながら作業します。

　ブレーキキャリパを取り外す

　ブレーキキャリパはブレーキホースを取り付けたままで取り外します。
　ブレーキホースを外すという変な気は起こさないで下さい（笑）。ブレーキホースが接続されたままでもブレーキパッドの交換作業は完了できます。

　パッドピンを取り外す

　先ほど緩めてあったパッドピンを取り外します。アーレンキーでネジ部を最後まで緩めきって、ちょっと引っ掛ける感じで抜き上げると比較的楽に取り外せます。

　ブレーキパッドを取り外す

　内側ブレーキパッドは後述のパッドスプリングでホルダコンプに押さえられていますので、カチッと外す感じで取り外します。

　ブレーキパッド新旧比較

　外したパッドは使用限度の1mmよりは手前ですが、そろそろな状態で、2mm程度しか残っていませんでした。あと1000km位は使えた感じですが、ダメになってディスクローターを傷つける羽目になるなら早めに交換する方が正解でしょう。

　純正パッドはニッシン製

　純正のパッド、裏返すとご覧のようにメーカーロゴと品番が入っていました。
　パッドはニッシン製のようです。ということは、ブレーキアッシーはニッシン製ということですね。

　パッドスプリングを取り外す
　清掃前（左上）／清掃後（右下）

　これはサービスマニュアルには掲載されていませんが、キャリパ内部を清掃しようとすると外さなければなりません。取り外す前に、取り付け位置や向きなどをちゃんと覚えておいて下さい。また薄い燐青銅版のようですから変形にも注意です。
　ここまで外せばキャリパ内部やピストンに溜っている粉塵を清掃できます。
　油脂類が付着していないウェスやブラシで粉塵を掃除しておきます。

　ブレーキピストンを押し戻す

　ブレーキパッドが摩耗して出て来ているキャリパピストンを手で押し戻します。
　かなり気合いと根性がいると思いますが戻しておかないと新しいパッドを取り付けてから元のようにキャリパをディスクにはさんだ状態に付け戻せません。

　パッドスプリングを取り付ける

　写真の位置に取り外しておいたパッドスプリングを取り付けます。向きや位置は充分注意して正しく取り付けて下さい。

　ブレーキパッドを取り付ける

　新しいブレーキパッドを取り付けます。取り付け順は写真上側（装着時外側）を先に、その後下側（装着時内側）を取り付けます。
　外側のパッドはパッドスプリングとホルダコンプの間にはめ込む感じになります。

　パッドピンを取り付ける

　外してあったパッドピンをブレーキパッドを押さえながら挿入し、奥まで押し込んでネジを仮留します。まだこの段階では完全に締め付けなくても大丈夫です。というか、このように持ったままではちゃんと最後まで締付けできません。

　キャリパを取り付ける

　キャリパをフロントフォーク・ディスクローターに合うように取り付けます。
　このとき、先に行ったキャリパピストンを充分に戻しておかないとディスクローターにパッドをはさみ込んでキャリパをつけることができません。

　フランジボルトを締め付ける
　規定締付けトルク：25N・m（2.5kgf・m）

　トルクレンチが手持ちに無いので心もとないですが、充分締め付けます。勘で締め付ける時はネジをねじ切らないように注意して下さい。

　パッドピンを締め付ける
　規定締付けトルク：17.2N・m（1.8kgf・m）

　ブレーキキャリパが固定されたらパッドピンをアーレンキーを使って締め付けます。
　トルクレンチがない場合は締め付け過ぎや締め足らずにならないよう注意して下さい。

　取り付け完了

　これでブレーキキャリパの取り付けは完了です。しかし、乗車前に必ずしておかなければならないことがあります。

　ブレーキ操作を行いパッドを食いつかせる

　ブレーキレバーを何度もにぎり、凹ませたピストンを押し出してパッドがディスク面にしっかり当たるようになるまで操作します。
　スコスコのブレーキ操作が通常のブレーキレバーの押し戻される感覚になるまで、ブレーキ操作を繰り返して下さい。

さらに注意

　新しいブレーキパッドはディスクローターのブレーキ面にちゃんと合って凸凹ができていません。いわゆるアタリが出ていない状態ですので、ブレーキは全然効かない状態で大変危険です。
　車の通らない道や交差点が無い道で充分安全を確認してから走行して何度かブレーキをかける操作を行い、ブレーキレバーをにぎって正常にブレーキが効くまでは一般道の通常走行をしない事をお勧めします。

　どれ位の寿命があるか、効き具合や操作感が変わったかなどはこれから検証です。
　まあ、フィーリングに関するものは主観的ですのであくまで「〜な感じ」になるでしょうが。
　また、寿命についてはブレーキの掛け方、走行状態、個人のクセがありますのであくまでも目安でということになります。

　久々にゆっくり休みを取れたのでパネル加工をしました。

　電源部DC出力部

　コントロールアンプへ電源供給するために、DCジャックを１つ追加しました。２つのジャックの間は1mmφの錫めっき線で直結。電源基板からの出力を片方のジャックの端子部分に電源ラインを半田付けして２出力としました。

　と、簡単にすまないのがこの電源部（涙）。
　パネルを外すのは当然ですが、実装品であるDCジャックやヒューズホルダーは裏留め。従って、これらを外すには一度配線の半田付けを全て外してやらないとごっそり抜けないのです。
　ACインレットフィルタとスイッチの配線を外し、ヒューズホルダーの配線を外し、トランスの一次側の配線を外してやっとパネル実装部品が取り外せます。

　電気系を作業していたので、部品類をいったん片付けてから卓上ボール盤を置いて穴あけ。その後、ジャックの異型の穴を仕上げるのにヤスリでゴリゴリ。
　作業開始から片付け終わるまで穴一つで１時間以上かかりました。
　さすがに、もう、追加するものは無いはず。